longlegged.fly

抵達Johannesburg後，還沒有時間看看城市，我們又回到了機場，飛往Port Elizabeth。租了車，夜行至East London。從機窗外看見非洲（飛機飛得很低，沒有雲），只有黃土地。

從East London 到P.E.，沿著R27路走，雖然這段路名為Sunshine Coast，但馬路其實離海岸仍遠。

陸續經過幾個海灣（在Gonubie踩了沙灘 ，Kiddsbay吃午餐，Port Alfred喝啤酒）（印度洋的海水嘗起來有點淡），我們試駕了車–左行，而且手排–隨即（一個小時後）驚恐地換了手。

花園大道（The Garden Route）指的是從P.E.到Mossel Bay的公路。「有豐富的植物相」旅遊書說，於是我們經過了許多的杉木林、海芋（真的是長在海邊）、Protea（南非國花）、和植物愛好者才能叫出名字的花叢。這是悠閒且豪華的旅程。

在Pletternberg Bay搭船出海賞了鯨和海豚以後（鯨魚在海面上其實不及海豚可愛，巨大的身軀遠遠看起來很小，吐氣的間隔也長），我們去了Monkey Land，看大多不屬於非洲的猴和猿（區別是有尾巴和沒有尾巴）（馬達加斯加猴長得像狸貓），Garden Route的行程將在George結束，從這裡開始，我們要恢復兩個人的旅程，續往Cape Town。

在Cape Town辦完Namibia簽證（每人R138外加R72銀行電匯，當天取件，辦事小姐親切）以後，聽說明天天氣將壞，我們便搭了Rikkis（露天巴士，或者該說是貨車？）直奔Table Mountain，在那裡待一整個下午。

關於旅行，每個人都有自己的想法，有的人適合參加旅行團（在很短時間走過很多景點），有的則適合背包旅社（很多人可以齊聊到深夜），我們兩人都不喜歡聊天，也不喜歡匆忙，待在一個七分鐘就可以看完的風景點很久，就成了我們慣常的遊玩方式。

不管怎樣，今日除了風景瞭望外，還有dassie（據說與大象同源，但看起來像沒有尾巴的大松鼠）、彩色蜥蜴和一群校外教學的小孩隨興地表演歌唱和舞蹈。我們漢人如何面對這個（或者是複數）天生就有良好音感和節奏的民族呢？「挖個洞埋自己起來或許不錯。」

企鵝在企鵝海灘（The Boulders）換毛（有幾隻很詭異的躲在樹林裡），狒狒在馬路上散步，遙遠的兩隻鴕鳥在海邊，海豹在島上和港口，沒有斑馬。

我們租了兩天車（本來期待是Toyota，但租車小姐給了我們Kia），“走遍”開普半島，在不同的地方遇見相同的中國旅行團（“警告”，當語言能被陌生人了解時，最好謹慎說話避免出糗）和另一些不是中國的旅行團（只有一個是台灣來的）。攀上了開普角（Cape Point）和好望角（Cape of Good Hope），風很大。

在Cape Town的購物中心裡無事地喝著咖啡，陽光很烈的下午有點懶。我們已經開車逛過Cape Peninsula的所有景點，也用雙腳走過了市區。觀光客的義務算是盡了，接下來就該輪到無聊旅行者時間。

至今一個星期的南非旅行，老實說沒什麼「發現」。過多的風景（沙灘、海、岩石)和野生動物（Dassie、鯨魚、海豚、企鵝、Oystercatcher、狒狒和鴕鳥），人變得有些呆滯。唯一讓我感觸多一點的是「種族」。在離開滿是度假別墅的海灣到另一個滿是度假別墅的海灣途中，會經過許多顯然貧困的聚落。有些聚落是整齊的灰白小屋（像台灣的國民住宅，但要再單調一些）佔據著整個山陵；另一些聚落則是破敗的，用不規則的木條和鐵皮搭建，充滿著釘補的痕跡，同樣佔據著整個谷地。住在這些屋子裡的，當然都是黑人。在啟程上工的早晨，他們群聚在路口等著巴士或者願意載一程的貨車。

算來南非結束種族隔離也有十年了吧！十年時間對於改變整個國家樣貌來說，當然是不足的。貧富差距的景緻不會因為黑人執政就馬上改變，族群分離的現實也不會因為隔離政策結束而立即消失。但這些黑人社區外顯的窮困仍然超出了我的想像。我以為會好一點。雖然不能真確地描繪出是何種樣貌，但至少不應該是眼見的這般破敗。

我不清楚僅僅依靠建築就下的判斷是否就是這個國家的真實情況。當地報紙上沒有有關種族的新聞（光鮮的律師，白人，性侵害孤兒，黑人，的報導也許是隱喻），停車守衛、侍者和店員也有各色人種（黑人仍然居多，但也許是教育程度所致的分工？）。我不停地尋找證據來支持或者更改我的建築印象，但答案是不可能馬上就清楚的。我猜想有一些暗流正在潛伏著，就像某個時期的台灣一樣，只是南非會比台灣好些，畢竟對南非來說執政者永遠會是黑人，經濟問題也很難簡化成族群差異吧！

是的。這是我迄今最大且持續中的發現，在District Six Museum裡聽見黑人解說員描述著種族隔離政策的歷史與記憶時，南非才生活了起來。