在Cape Town的購物中心裡無事地喝著咖啡，陽光很烈的下午有點懶。我們已經開車逛過Cape Peninsula的所有景點，也用雙腳走過了市區。觀光客的義務算是盡了，接下來就該輪到無聊旅行者時間。

至今一個星期的南非旅行，老實說沒什麼「發現」。過多的風景（沙灘、海、岩石)和野生動物（Dassie、鯨魚、海豚、企鵝、Oystercatcher、狒狒和鴕鳥），人變得有些呆滯。唯一讓我感觸多一點的是「種族」。在離開滿是度假別墅的海灣到另一個滿是度假別墅的海灣途中，會經過許多顯然貧困的聚落。有些聚落是整齊的灰白小屋（像台灣的國民住宅，但要再單調一些）佔據著整個山陵；另一些聚落則是破敗的，用不規則的木條和鐵皮搭建，充滿著釘補的痕跡，同樣佔據著整個谷地。住在這些屋子裡的，當然都是黑人。在啟程上工的早晨，他們群聚在路口等著巴士或者願意載一程的貨車。

算來南非結束種族隔離也有十年了吧！十年時間對於改變整個國家樣貌來說，當然是不足的。貧富差距的景緻不會因為黑人執政就馬上改變，族群分離的現實也不會因為隔離政策結束而立即消失。但這些黑人社區外顯的窮困仍然超出了我的想像。我以為會好一點。雖然不能真確地描繪出是何種樣貌，但至少不應該是眼見的這般破敗。

我不清楚僅僅依靠建築就下的判斷是否就是這個國家的真實情況。當地報紙上沒有有關種族的新聞（光鮮的律師，白人，性侵害孤兒，黑人，的報導也許是隱喻），停車守衛、侍者和店員也有各色人種（黑人仍然居多，但也許是教育程度所致的分工？）。我不停地尋找證據來支持或者更改我的建築印象，但答案是不可能馬上就清楚的。我猜想有一些暗流正在潛伏著，就像某個時期的台灣一樣，只是南非會比台灣好些，畢竟對南非來說執政者永遠會是黑人，經濟問題也很難簡化成族群差異吧！

是的。這是我迄今最大且持續中的發現，在District Six Museum裡聽見黑人解說員描述著種族隔離政策的歷史與記憶時，南非才生活了起來。